300만 원 고사양 견적 - 과투자 슬롯을 가르는 법

이름을 고르기 전에, 체감이 안 오는 칸부터 줄을 그으세요. 게임 휴리스틱에서 250~399만 원대 GPU 비중은 44% 근처라 300만 원이면 카드에 132만 원을 실을 때 나머지 일곱 칸에 168만 원이 남고, QHD로 올리면 같은 표가 GPU를 48% 근처까지 밀어 줍니다. 4K면 GPU가 51% 근처입니다.

200만 원 글은 남는 50만 원을 어디에 얹을지를 봅니다. 여기는 그 위입니다. 총액이 커질수록 전시용 최상단이 장바구니에 먼저 들어갑니다. 다코어 CPU, 상위 칩셋 보드, 유리 전면과 360 수랭, 64GB 램, 1200W 파워. 다섯을 같이 올리면 카드 예산이 100만 원 아래로 내려가거나, 반대로 카드만 180만 원을 먹고 정격이 비게 됩니다.

게임만 하는 집이면 CPU는 45만 원 근처, 보드 27만, 램 24만, SSD 24만, 파워 24만, 케이스 12만, 쿨러 12만이 표의 출발입니다. 그 숫자를 두 배로 키울 이유가 있으면 용도를 한 줄로 적으세요. 이유가 없으면 그 칸이 과투자입니다. 예산→부품 조합기에 300과 게임, 해상도를 넣으면 같은 막대가 나옵니다. 막대가 기울면 이름보다 비중부터 되돌리세요.

같은 300만 원이라도 지울 칸이 바뀌면 그래프가 갈립니다. 1안은 QHD 본선에서 카드만 지키고 CPU·보드를 깎기, 2안은 4K를 넣되 옵션과 파워를 남기기, 3안은 게임과 방송을 한 대로, 4안은 소음, 5안은 지금 최상단 카드를 사지 않기입니다. 200만 원 표를 100만 원만 올려 붙이지 마세요.

1안은 모니터가 이미 QHD이거나, 화면을 따로 살 계획이 있을 때 의미가 있습니다. 화면을 아직 안 샀다면 본체 카드를 최상단으로 맞출 필요가 없습니다. 모니터 예산을 본체와 분리한 글을 같이 보세요. 해상도만 따로 보고 싶으면 QHD와 4K 5안이 가깝습니다. 200만 원에서 여유를 얹던 표는 200만 원 여유 5안에 남겨 두세요.

카드를 180만 원까지 올리면 나머지 120만 원으로 일곱 칸을 나눠야 합니다. 132만 원 밴드는 중간 고성능에서 그 위 한 칸까지입니다. 시세가 주 단위로 움직이면 같은 티어 안에서만 대체하세요. 180만 원짜리 최상단을 넣으면 CPU를 25만, 파워를 10만으로 깎는 장바구니가 나옵니다.

4K를 이 총액에 넣는 건 200만 원 글의 금지 항목이 아닙니다. 2안입니다. 공개 휴리스틱에서 4K는 GPU를 51% 근처까지 올립니다. 카드에 153만 원을 실으면 램 24만, 파워 24만을 지키는 편이 64GB와 1200W를 사는 것보다 먼저입니다. 화면이 이미 4K인데 옵션을 타협하기 싫으면 총액을 350~400 근처로 적으세요.

배그, 오픈월드는 1안이나 2안에 가깝습니다. 롤, 발로란트처럼 고주사가 목표면 GPU를 한 칸 낮추고 CPU와 모니터에 돌리는 편이 체감이 큰 경우가 많아요. 그 장르면 e스포츠 저사양 사고를 우선하세요. 오픈월드만 따로 보면 오픈월드 GPU 부하가 가깝습니다. 중고로 한 세대 위 카드를 넣으면 300만 원 견적이 400처럼 보입니다. 그때 새 파워를 깎지 마세요. 중고 그래픽카드 체크리스트를 결제 전에 보세요.

게임 표에서 CPU는 15%, 약 45만 원입니다. 80만 원짜리 다코어를 넣으면 카드가 한 칸 내려갑니다. 캐시가 큰 게임용 CPU는 프레임이 잘 나오는 장르가 있습니다. 모든 작업의 답이 아닙니다. 영상 타임라인, 로컬 렌더, 가상머신이 평일 대부분이면 코어 수와 램이 먼저입니다.

주말에만 게임을 켜면 3안이나 편집 배분을 보세요. 편집 휴리스틱에서 200만 원 이상은 CPU 24%, 램 16%입니다. 300만 원이면 CPU 72만, 램 48만입니다. 게임 표의 45만·24만과 숫자가 다릅니다. 용도를 한 줄로 못 적으면 게임 표를 억지로 쓰지 마세요.

방송까지 한 대로 할 생각이면 지금 상단 카드보다 인코더와 램이 먼저입니다. 원컴 휴리스틱에서 250만 원 이상은 GPU 34%, CPU 22%입니다. 300만 원이면 카드 102만, CPU 66만입니다. 게임 전용 1안의 132만과 30만 원 차이가 납니다. 그 30만 원은 캡처가 아니라 코어와 32GB에 가는 편이 송출이 덜 끊기는 경우가 많아요. 원컴과 투컴을 아직 안 갈랐으면 원컴 vs 투컴 비용을 먼저 보세요. 내장 없는 F, KF를 고르고 카드를 나중에 산다고 적으면 그동안 화면이 안 나옵니다. 5안이어도 당분간 쓸 출력이 필요합니다.

보통은 같이 넣지 않습니다. 포트와 전원부가 부족할 때만 보드를 올리고, 높이 제한이 있을 때만 수랭을 봅니다. 보드 27만 원은 일반 칩셋 ATX로 포트와 M.2가 되는 구간입니다. 상위 칩셋은 확장 슬롯, 더 많은 M.2, 전원부가 커집니다. 빛 구성과 방열판 높이만으로 40만 원을 쓰면 카드 한 칸이 빠집니다.

쿨러 12만 원은 타워 공랭 상단이 들어가는 돈입니다. 360 수랭은 케이스 전면 또는 상단 지원이 먼저입니다. 유리 전면에 360을 넣으면 흡기가 막히고 펌프 소음이 남습니다. 4안 저소음은 메쉬 전면과 타워, 팬이 늦게 도는 파워가 먼저입니다. 조용함 선호를 넣으면 같은 표가 GPU를 2%포인트 내리고 쿨러와 케이스를 올립니다. 300만 원이면 카드가 126만 근처, 쿨러가 18만 근처로 움직입니다. 그 돈으로 360과 RGB 세트를 같이 사지 마세요. 공랭과 수랭, 케이스 높이를 결제 전에 한 번 더 보세요.

램 24만 원은 32GB 키트가 되는 구간입니다. 64GB는 긴 타임라인, 로컬 모델, 브라우저 탭이 수십 개일 때입니다. 게임만 하면 32에서 멈추는 경우가 많습니다. 램 16, 32, 64를 보세요. 파워 24만 원은 750~850 밴드와 케이블이 되는 구간입니다. 1200W는 듀얼 GPU나 워크스테이션이 아닐 때 남는 경우가 많습니다. 단일 와트를 외우지 마세요. 파워 용량 가늠에 같은 티어를 넣으세요. 칩셋 세부는 칩셋과 폼팩터를 보세요.

장바구니를 열기 전에 표에서 지울 칸을 한 줄로 적으세요. 5안 중 하나를 고른 뒤 호환 체크에 소켓, 램 세대, GPU 길이, 쿨러 높이를 넣으세요. 300만 원대에서 반복되는 실수는 긴 플래그십 카드를 유리 쇼케이스에 넣거나, 360 라디에이터와 전면 팬을 동시에 적는 것입니다.

특정 쇼핑몰 순위를 그대로 따르지 않습니다. 재고가 없어도 배분을 바꾸지 말고, 같은 티어 안에서만 대체하세요. 세일이 4시간이 남았다는 타이머보다 표의 빈칸이 우선입니다. RGB와 유리에 얹는 돈은 소음과 전력 우선순위를 한 번 더 보고 결정하세요.

완본체를 고를 때도 과투자 표는 같습니다. 이 가격대 묶음 견적의 약한 칸은 보통 정격 미표기 파워, 짧은 보증 카드, 16GB 램입니다. 윈도우 정품을 본체에 넣으면 15만 원 안팎이 빠집니다. OS는 8칸 밖에 적으세요. 조립 뒤 드라이버 순서는 윈도우·드라이버 체크리스트를 보세요. 300만 원 과투자 칸만 다루며 성능 수치를 보장하지 않습니다.