200만 원 게이밍 견적 5안 - 여유를 어디에 얹을까

150만 원 대비 남는 돈은 GPU만 키우지 말고 목적 칸에 얹으세요. 게임 휴리스틱에서 150~249만 원대 GPU 비중은 42% 근처라 200만 원이면 카드에 84만 원을 실을 때 나머지 일곱 칸에 116만 원이 남고, QHD로 올리면 같은 표가 GPU를 46% 근처까지 밀어 줍니다.

150만 원 글은 GPU를 먼저 채우는 구간입니다. 200만 원은 그 위에서 고릅니다. QHD 여유, 팬 소음, 2TB 저장, 다음 카드용 파워. 네 칸에 50만 원을 나눠 얹으면 체감이 흐려집니다. 하나를 고르고 나머지는 최소선만 지키세요.

이 구간에서 자주 새는 돈은 유리 전면, RGB 팬 세트, 상위 칩셋 보드입니다. 쇼케이스 케이스 18만 원은 메쉬 8만 원과 10만 원 차이가 납니다. 그 10만 원이 정격 한 칸, 또는 SSD 용량 한 칸입니다. 예산→부품 조합기에 200과 게임, 해상도를 넣으면 같은 막대가 나옵니다. 막대가 기울면 이름보다 비중부터 되돌리세요.

같은 200만 원이라도 목표 해상도와 소음이 바뀌면 그래프가 갈립니다. 1안은 QHD 여유, 2안은 FHD 고주사, 3안은 저소음, 4안은 저장, 5안은 반년 뒤 카드 교체입니다. 150만 원 표를 50만 원만 올려 붙이지 마세요.

1안은 모니터가 이미 QHD이거나, 화면을 따로 살 계획이 있을 때 의미가 있습니다. 화면을 아직 안 샀다면 본체 GPU를 최상단으로 맞출 필요가 없습니다. 모니터 예산을 본체와 분리한 글을 같이 보세요. QHD·4K 목표만 따로 보고 싶으면 QHD·4K 5안이 가깝습니다. 두 표를 한 장바구니에 겹쳐 넣지 마세요.

QHD는 픽셀이 FHD보다 많습니다. 카드만 올리면 CPU와 파워가 먼저 흔들립니다. 같은 200만 원에서 QHD를 고르면 GPU가 46% 근처까지 가고, 카드에 90만 원을 넘기면 CPU 32만, 파워 16만 선이 같이 줄어들기 쉬워요. 병목 비율로 단정하지 마세요. 해상도와 옵션으로 상대 구간만 보세요.

4K를 이 총액에 넣는 건 5안이 아닙니다. 공개 휴리스틱에서 4K는 GPU를 더 밀어 올립니다. 200만 원 본체만으로 옵션을 타협하게 됩니다. 화면을 4K로 이미 샀다면 총액을 250 근처로 올리거나, 옵션을 먼저 내리는 편이 맞습니다. 카드 이름 하나를 바꿔 4K를 해결하려는 장바구니는 정격과 길이를 놓칩니다.

롤, 발로란트처럼 고주사가 목표면 1안보다 2안이 가깝습니다. GPU를 한 칸 낮추고 CPU와 모니터에 돌리는 편이 체감이 큰 경우가 많아요. 그 장르면 e스포츠 저사양 사고를 우선하세요. 배그, 오픈월드는 반대로 카드를 남기는 1안에 가깝습니다. 밸런스 스코어는 상대 구간만 보여 줍니다.

밤에 책상 옆에서 켠다면 팬 세트보다 발열과 파워부터 보세요. 조용함 선호를 넣으면 같은 표가 GPU를 2%포인트 내리고 쿨러와 케이스를 올립니다. 200만 원이면 카드가 80만 원 근처, 쿨러가 12만 원 근처로 움직입니다.

그 돈이면 타워 공랭 상단이나 240 수랭이 들어갑니다. 수랭을 넣기 전에 케이스 라디에이터 지원부터 적으세요. 전면 360을 적었는데 유리 전면이면 흡기가 먼저 막힙니다. 3안에서 덜어내는 칸은 GPU 한 단계와 유리 전면입니다. 메쉬 전면 8~10만 원대가 18만 원 쇼케이스보다 온도가 낮은 경우가 많아요. 파워는 정격만 보지 말고, 팬이 늦게 도는 모델을 같은 와트 밴드 안에서 고르세요.

AIO를 고를 때는 누수 리스크와 펌프 소음을 같이 적으세요. 공랭 타워면 케이스 쿨러 제한 높이가 먼저입니다. 높이 160mm 케이스에 170mm 타워를 넣으면 패널이 안 닫힙니다. 공랭·수랭과 케이스 높이를 결제 전에 한 번 더 보세요. 방송까지 한 대로 할 생각이면 3안만으로 끝나지 않습니다. 그 용도면 원컴 vs 투컴 비용을 먼저 보세요.

5안은 지금 카드를 최상단으로 맞추지 않습니다. 정격과 길이를 남깁니다. 중간 GPU 티어면 650~750 밴드, 그 위 카드를 넣거나 다음에 올릴 계획이면 750~850 밴드를 가정표로 둡니다. 단일 와트를 외우지 마세요. 하한~상한과 PCIe 케이블 개수가 먼저입니다.

200만 원에서 파워를 7만 원대로 깎으면 카드에 10만 원을 더 실을 수 있어 보입니다. 그 10만 원은 다음 시즌에 커넥터가 안 맞을 때 파워를 다시 사는 비용으로 돌아옵니다. 5안은 보드 소켓과 케이스 최대 길이를 같이 남깁니다. 장축 카드가 320mm를 넘는 경우가 있어요. 전면 팬까지 재지 않으면 반품이 납니다.

AM5에 DDR5를 맞춰 두면 나중에 CPU만 올리는 길도 남습니다. 남은 DDR4 보드를 싸게 맞추면 당장은 이득처럼 보여도, 다음 램과 CPU가 같이 막힙니다. 램 세대는 보드가 정합니다. 정격 구간은 파워 용량 가늠에 같은 티어를 넣으세요. 중고 카드를 1안에 섞을 거면 테스트 부팅과 반품이 할인보다 앞입니다. 중고 그래픽카드 체크리스트를 결제 전에 보세요.

소켓, 램 세대, GPU 길이, 파워 커넥터를 표로 옮긴 뒤에 검색하세요. 5안 중 하나를 고른 뒤 호환 체크에 같은 숫자를 넣으면, 긴 카드를 짧은 메쉬에 넣거나 수랭 라디에이터와 전면 팬을 동시에 적는 실수를 줄일 수 있습니다.

특정 쇼핑몰 순위를 그대로 따르지 않습니다. 재고가 없어도 배분을 바꾸지 말고, 같은 티어 안에서만 대체하세요. 세일이 4시간이 남았다는 타이머보다 표의 빈칸이 우선입니다. 완본체를 고를 때도 5안 표는 같습니다. 묶음 견적의 약한 칸은 보통 램 16GB, SSD 512GB, 정격 미표기 파워입니다.

조립 뒤에 남는 일은 OS와 드라이버입니다. 그 순서는 윈도우·드라이버 체크리스트를 보세요. 200만 원 배분만 다루며 성능 수치를 보장하지 않습니다. 다음 총액이 보이면 300만 원 과투자 칸을 열어 두세요. 200만 원 표를 100만 원만 올려 붙이지 마세요.