모니터 예산 분리 - 본체 8슬롯과 섞지 않는 이유

150만 원 총액에 27인치 고주사 화면을 넣으면 GPU가 한 티어 내려갑니다. 램과 SSD가 같이 깎이면 부팅과 미리보기까지 버겁습니다.

메모를 두 줄로 나누세요. ① 본체 8칸 ② 모니터·암·케이블. 합계는 나중에 더해도, 장바구니는 처음부터 분리합니다. 예산→부품 조합기에는 본체 총액만 넣으세요. 화면을 넣으면 막대가 의미를 잃습니다.

완본체 묶음가에 모니터가 포함된 상품은 본체만의 구성이 빠듯한지 스펙표에서 램·정격을 다시 보세요. 경로 비교는 완본·조립이 가깝습니다. 화면이 공짜처럼 보여도 카드가 빠지면 본체를 다시 삽니다.

해상도가 올라가면 GPU 비중이 먼저 커집니다. 화면을 고르기 전에 본체에서 FHD용 배분과 QHD용 배분을 나란히 두세요.

FHD 144 근처를 목표로 하면 같은 총액에서 램·SSD 여유가 남고, QHD를 목표로 하면 카드와 정격이 커집니다. 해상도 글은 FHD/QHD/4K 예산과 해상도별 GPU 티어를 본체 쪽에 두고, 화면 패널 이야기는 화면스펙으로 넘깁니다.

이미 가진 모니터가 FHD면 본체를 FHD 배분으로 짜고, 화면 교체는 다음 분기로 미루는 편이 한 번에 두 칸을 깎지 않습니다. 반대로 화면만 QHD로 올리고 카드가 옛것이면 옵션을 낮춰야 합니다. 순서는 본체 칸이 먼저입니다.

화면만 240Hz로 올리고 카드가 그 프레임을 못 내면, 주사율 숫자가 체감으로 안 옵니다. 고주사를 살 계획이면 본체 GPU 비중을 먼저 올리고 화면 줄을 맞추세요.

e스포츠 저옵션은 CPU와 화면이 카드보다 먼저인 자리가 있습니다. 그때도 본체와 화면 줄을 나누고, 화면 값은 본체 8칸에서 빼지 마세요. e스포츠 저사양과 롤·발로 5안은 본체 배분용입니다.

케이블과 포트가 DP인지 HDMI인지, 보드·카드 출력과 맞는지는 예산 다음 줄입니다. 어댑터로 때우면 주사율이 떨어질 수 있어, 출력 개수를 본체 스펙에서 확인하세요. 심화 패널 비교는 하지 않습니다.

두 장 모두 화면 줄입니다. 본체의 “남는 HDMI”만 보고 두 번째 장을 공짜처럼 넣지 마세요. 내장 출력이 하나면 카드나 보드를 바꿔야 해서 본체 칸이 다시 움직입니다.

주식·업무 멀티모니터는 본체 내장 출력과 포트가 먼저입니다. 멀티모니터 본체도 분리 원칙은 같고, 패널 심화는 복제하지 않습니다. 사무면 최소 사양에서 출력 개수만 가져오세요.

QHD 두 장은 화면 줄이 본체보다 커질 수 있습니다. 그때는 본체 총액을 낮추지 말고, 화면 구매를 나누거나 한 장은 FHD로 타협하는 선택이 있습니다. 정답을 강요하지 않습니다.

총예산에서 화면 목표액을 빼고 남은 돈을 조합기에 넣으세요. 용도와 해상도를 고르면 GPU 비중이 나옵니다. 그 비중을 지킨 뒤에 화면 줄이 남는지 보세요.

화면 줄이 안 남으면 고주사 대신 FHD 무난한 장, 또는 가진 화면을 유지합니다. 본체를 먼저 쓰고 화면은 다음 달에 사는 순서가, 화면만 사고 본체가 빈약한 순서보다 업글이 쉽습니다. 업글 순서와 같은 호흡입니다.

파워와 케이스 길이는 나중에 카드를 올릴 여유를 남기세요. 파워 가늠과 호환을 화면 쇼핑 전에 한 번씩 통과하면, “화면은 샀는데 카드가 안 들어간다”를 줄입니다.