150만 원 게이밍 견적 5안 - 배분부터 고르기

출발점은 GPU 48%, CPU 18%, 보드 8%, 램 8%, SSD 7%, 파워 6%, 케이스 3%, 쿨러 2% 근처입니다. 합이 100을 넘지 않게 반올림합니다. 이 비율은 공개 휴리스틱이며 세일·중고를 넣으면 달라집니다.

GPU를 55%까지 올리면 나머지 칸이 빠듯해집니다. 그때는 보드 RGB, 유리 케이스, AIO를 먼저 빼는 편이 안전합니다. 파워를 4% 아래로 내리면 커넥터와 정격이 동시에 위험해집니다.

예산→부품 조합기에 150과 게임·FHD를 넣으면 같은 막대가 나옵니다. 결과가 과투자·부족으로 떠도 구매 지시가 아닙니다.

같은 150만 원이라도 목표가 다르면 그래프가 바뀝니다. 1안은 FHD 고주사, 2안은 FHD 옵션 타협, 3안은 조용함, 4안은 저장, 5안은 나중에 GPU를 올릴 여유입니다.

1안은 모니터 주사율이 144 이상일 때 의미가 있습니다. 모니터를 아직 안 샀다면 본체 GPU를 최상단으로 맞출 필요가 없습니다. 모니터 예산을 본체와 분리한 글을 같이 보세요.

FHD는 픽셀 수가 QHD보다 적습니다. GPU에 90만 원을 실으면 CPU·램이 얇아지고, 고주사 게임에서 프레임이 들쭉날쭉해질 수 있습니다. 병목 퍼센트로 단정하지 마세요. 해상도와 옵션으로 상대 구간만 보세요.

e스포츠 위주면 GPU를 한 칸 낮추고 CPU와 모니터에 돌리는 편이 체감이 큰 경우가 많습니다. 롤·발로 저사양 사고와 겹치면 그 글을 우선하세요.

밸런스 스코어는 상대 구간만 보여 줍니다. 숫자 하나를 구매 이유로 쓰지 마세요.

5안(업글 여유)이 있는 이유는 지금 150만 원의 GPU가 내년에도 최적이 아니기 때문입니다. 파워 정격 구간과 PCIe 커넥터, 케이스 GPU 최대 길이를 남겨 두면 카드만 바꿀 수 있습니다.

정격은 단일 와트가 아니라 하한~상한입니다. 중간 GPU 티어면 650~750 밴드, 그 위면 750~850 밴드를 가정표로 둡니다. 파워 용량 가늠에 같은 티어를 넣으세요.

케이스는 전면 메쉬와 길이 숫자만 봐도 반품이 줄어듭니다. 유리 전면은 흡기가 막히기 쉽습니다.

5안 중 하나를 고른 뒤 호환 체크에 소켓·램 세대·GPU 길이를 넣으세요. AM5에 DDR4를 섞거나, 장축 카드를 짧은 케이스에 넣는 실수가 150만 원대에서 반복됩니다.

검색 키워드는 모델명 대신 “소켓 + 램 세대 + 정격 구간”으로 복사하세요. 특정 쇼핑몰 순위를 그대로 따르지 않습니다. 재고가 없어도 배분을 바꾸지 말고, 같은 티어 안에서만 대체하세요.

중고 GPU를 섞을 거면 테스트·반품 가능 여부를 비중보다 앞에 두세요. 중고 그래픽카드 체크리스트를 결제 전에 한 번 더 보세요.