롤·발로란트 견적 5안 - 고주사에 돈을 싣는 순서

목표 Hz를 적기 전에 카드를 고르지 마세요. 용도 프리셋에서 e스포츠 본체 밴드는 70~130만 원이고 그 총액은 화면을 뺀 숫자입니다. 144Hz 화면을 본체에 섞으면 실제 부품 칸이 50만 원대처럼 보여요. 240, 360으로 올라갈수록 그 왜곡이 커집니다.

화면 줄을 따로 쓰는 이유는 모니터 예산을 본체와 분리한 글과 같습니다. 여기는 그 분리를 전제로, 남은 본체를 어디에 싣는지만 봅니다. 게임 휴리스틱에서 100~149만 원대 GPU는 38% 근처입니다. 롤·발로 저옵션 FHD에서는 그 38만이 체감으로 잘 안 돌아옵니다. 패널이 144면 144 넘는 프레임은 화면에 안 나옵니다.

순서만 보면 e스포츠 저사양 사고가 가깝습니다. 그 글은 모니터, CPU, 엔트리 카드, 파워 여유를 차례로 보라고 합니다. 아래 표는 그 차례를 5안으로 나눈 배분이에요. 용도 프리셋에서 e스포츠를 고르면 최소 스펙 하한이 나옵니다. CPU 티어 2, GPU 티어 1, 램 16, FHD입니다. 예산→부품 조합기에 게임과 FHD를 넣으면 GPU 막대가 두꺼워집니다. 롤·발로만 하면 그 막대를 한 칸 깎고 CPU와 화면 줄로 되돌리세요.

같은 두 게임이어도 목표 Hz가 바뀌면 칸이 갈립니다. 1안은 144Hz 화면을 먼저 사고 본체는 내장으로 버티기, 2안은 엔트리 카드와 144를 같이 맞추기, 3안은 240을 목표로 CPU를 남기기, 4안은 디스코드와 브라우저가 켜진 채로 램을 올리기, 5안은 360 패널과 다음 장르 슬롯 중 하나만 고르기입니다.

1안 본체는 70~85만 원 근처가 흔합니다. 화면 줄은 별도로 15~30만 원을 적어요. 내장 없는 F, KF를 고르면 화면이 안 나옵니다. 그래픽이 있는 CPU를 먼저 적으세요. 2안은 본체 90~110만에서 카드에 18~24만을 싣습니다. 엔트리 GPU 시세 밴드가 15~28만입니다. 3안은 본체를 100~120만에 두고 CPU 비중을 22~26%로 올립니다. 100만 원 게임 표를 내려 붙이지 마세요. 그 표는 오픈월드까지 포함한 배분입니다.

패널이 그리지 못하는 프레임은 체감이 안 옵니다. 240Hz 화면에 본체를 맞출 때, 저옵션 롤·발로는 엔트리 카드로도 프레임이 패널을 넘기는 경우가 많습니다. 그때 한 티어 위 카드를 사면 숫자만 커지고 화면은 그대로예요. 남는 돈은 240 패널, CPU 클럭, 입력 장치에 가는 편이 손에 먼저 닿습니다.

마우스와 키보드는 8칸 밖입니다. 본체 칸을 깎아 마우스를 사지 마세요. 발로란트는 1% 로우와 입력 지연이 체감에 가깝습니다. 평균 프레임만 올리고 램이 차거나 백그라운드가 끊기면 그 로우는 안 잡힙니다. 롤은 후반 한타에서 이펙트가 겹칩니다. 그때 CPU와 램이 먼저 바빠지는 경우가 있어요. 병목 비율로 단정하지 마세요. 해상도는 FHD로 두고, 옵션은 낮게 고정한 뒤 상대 구간만 보세요. 밸런스 스코어는 그 상대 구간만 보여 줍니다.

QHD 240을 이 장르에 넣는 건 3안이 아닙니다. 픽셀이 늘면 엔트리 카드가 먼저 지칩니다. 화면이 이미 QHD면 옵션을 더 내리거나, 본체를 게임 표의 150만 근처로 올리는 편이 맞습니다. 그건 여기 5안 밖이에요. 해상도만 따로 보면 FHD·QHD·4K 예산이 가깝습니다. 60Hz 화면에 2안 카드를 얹어도 체감이 잘 안 납니다. 지금 모니터가 60이면 1안처럼 본체를 낮추고 144 화면을 먼저 사세요.

게임만 켠 전제와 창 네 개를 켠 전제는 다른 견적입니다. 랭크 한 판에 디스코드, 공략 탭, 유튜브, 런처가 같이 떠 있으면 램 16이 먼저 찹니다. 4안은 그 전제를 본문에 적은 표예요. 램 차액을 카드 한 티어와 바꾸지 마세요.

저옵션 게임에서 램이 스왑으로 내려가면 프레임보다 끊김이 먼저 옵니다. 용량만 따로 보면 램 16·32·64가 가깝습니다. 64는 이 장르에서 잘 안 씁니다. SSD는 512GB면 롤, 발로, 영상 몇 개와 녹화가 겹치면 찹니다. 4안은 1TB를 남깁니다. 게임 용도 표에서 SSD는 8% 근처입니다. 100만 원이면 8만 원이에요. 1TB 밴드가 그 위로 올라가면 카드를 깎고 용량을 지키세요.

방송까지 한 대에서 하면 4안이 아닙니다. 인코딩이 붙으면 CPU와 램 여유가 한꺼번에 필요합니다. 그때는 원컴 방송이나 원컴과 투컴 비용을 보세요. 네트워크 지연은 8칸으로 안 줄어듭니다. 유선, 공유기 위치, 백그라운드 업로드를 먼저 보세요. 핑이 높다고 카드를 올리지 않습니다. 온보드로 부족할 때만 온보드와 확장 카드를 보세요.

패널 Hz보다 케이블과 출력 포트가 먼저 막힙니다. 5안에서 360을 고르면 화면 줄이 본체보다 커질 수 있습니다. FHD 360은 DisplayPort가 필요한 경우가 많아요. HDMI 2.0만 있는 노트북 독이나 보드 출력에 꽂으면 주사율이 잘립니다. 내장으로 갈 거면 보드에 DP가 있는지부터 보세요. 외장이면 카드 포트를 보세요.

어댑티브 싱크는 제조사 표를 따릅니다. 프리싱크 구간과 지싱크 호환 구간이 모니터마다 다릅니다. 본체에서 켜기 전에 모니터 OSD와 드라이버 페이지를 북마크하세요. 숫자를 보장하지 않습니다. 5안의 다른 갈래는 지금 360을 사지 않는 쪽입니다. 반년 뒤 배그, 로아, 신작 오픈월드를 넣을 계획이면 정격과 케이스 길이를 남기세요. 엔트리 카드 길이는 짧고, 한 세대 위는 280mm를 넘기는 경우가 있어요. 호환 체크에 길이를 넣으세요.

정격은 단일 와트가 아닙니다. 엔트리면 550~650 밴드, 나중에 카드를 올릴 거면 650~750을 가정표로 둡니다. 파워 용량 가늠에 같은 티어를 넣으세요. 플래그십 카드를 지금 사는 선택은 5안이 아닙니다. 오픈월드가 주력이면 오픈월드 GPU 부하를 보세요. 그 글의 상단 티어를 롤 장바구니에 옮기지 마세요. 주력 두 게임이 롤·발로인 동안은 화면과 CPU를 지키세요.

화면 줄의 Hz와 본체 출력 포트가 같아야 결제합니다. 메모에 네 줄을 적으세요. 주력 게임 두 개, 목표 Hz, 같이 켜는 창, 화면 예산. 창이 게임뿐이면 1·2·3안입니다. 디스코드와 탭이 항상 켜져 있으면 4안입니다. 360을 이미 적어 두었거나 다음 장르가 있으면 5안입니다. 빈칸이 있으면 검색을 열지 마세요.

1안과 4안의 내장 경로는 HDMI와 DP가 보드에 둘 있는지 봅니다. 포트가 하나면 듀얼이 막힙니다. 2안과 3안은 소켓, 램 세대, 카드 길이를 호환 도구에 넣으세요. 반복되는 실수는 내장 없는 CPU에 카드를 빼거나, HDMI 케이블로 240, 360을 기대하는 것입니다. 특정 쇼핑몰 순위를 그대로 따르지 않습니다.

완본체를 고를 때도 표는 같습니다. 이 장르 묶음 견적의 약한 칸은 보통 램 8GB, 60Hz 번들 모니터, 정격 미표기 파워입니다. 시간이 없어서 완본체를 사도 Hz, 출력 포트, 램 용량 세 가지는 직접 보세요. 조립 뒤에 남는 일은 모니터 OSD와 드라이버입니다. 패널 Hz를 60에 두고 본체를 원망하는 경우가 있어요. 윈도우 디스플레이 설정과 모니터 메뉴에서 목표 Hz가 켜졌는지 먼저 보세요. 순서는 윈도우·드라이버 체크리스트를 보세요. 프레임 숫자를 보장하지 않습니다.