24핀이 반만 꽂힐 때 | 래치와 간헐 부팅

한 번은 부팅되고 한 번은 팬만 움찔하면, 부품을 갈아 끼우기 전에 메인 전원이 반만 들어갔는지 봅니다. 보드 오른쪽 끝에 넓은 커넥터가 24핀이고, 래치 갈고리가 홈에 안 걸리면 핀 열이 어긋납니다.

완전히 죽은 본체와는 순서가 갈려요. 팬도 램프도 없고 파워 쪽 대기 불도 꺼져 있으면 뒤 스위치와 콘센트가 먼저입니다. 스위치가 I이고 가끔만 살아나면, 그때 24핀을 빼서 다시 밀어 넣으세요. 기울인 채로 누르면 한쪽 핀만 들어가 플라스틱이 흰 자국을 남깁니다.

용량 숫자는 이 증상의 설명이 아닙니다. 정격이 밴드 안이어도 커넥터가 뜨면 출력이 끊깁니다. 와트 하한과 상한은 파워 용량 가늠에 두고, 이번 확인은 꽂힘만 보세요.

잠긴 24핀은 갈고리가 커넥터 턱에 걸려 당기면 바로 안 빠집니다. 손가락으로 가볍게 흔들어 커넥터 틈이 보이면, 아직 반입니다.

꽂을 때는 보드를 뒤에서 받치세요. 케이스가 세워져 있으면 보드가 휘면서 핀이 비스듬히 들어갑니다. 파워 쪽에서 선을 한 번 더 밀어 장력이 커넥터를 뒤로 끌어내지 않는지도 봐요. 선이 팽팽하면 첫 조립 선 정리에서 여유를 주고 다시 클릭합니다.

클릭 소리가 모든 제품에 같지는 않아요. 소리가 작아도 갈고리가 걸리면 됩니다. 반대로 소리는 났는데 갈고리가 턱 밖에 걸쳐 있으면 다시 빼세요. 억지로 나사를 조여 커넥터를 누르는 고정은 핀을 굽힙니다.

시중 케이블은 24핀이 20핀과 4핀으로 갈라진 채 나오는 경우가 많습니다. 4핀 쪽을 빠뜨리거나 반 칸 옆으로 물리면, 본체는 켜졌다 꺼지는 쪽으로 갑니다.

모양을 맞춰 20과 4를 한 덩어리로 만든 다음 보드에 넣으세요. 4핀만 먼저 꽂고 20핀을 나중에 비스듬히 밀면 경계 핀이 겹칩니다. 분리선을 테이프로 감아 한 덩어리처럼 보이게만 하고 핀 구멍은 어긋난 상태일 수 있어요. 감은 테이프를 벗기고 구멍 열을 눈으로 맞춥니다.

표는 순서를 고르는 메모입니다. 같은 증상이 두 칸에 걸쳐 있으면 위쪽 행부터 하나만 고치고 전원을 다시 넣으세요. 한 번에 램과 24핀과 바이오스 배터리를 같이 빼면, 어느 쪽이 맞았는지 남지 않습니다.

CPU 쪽 보조전원은 보통 보드 위쪽의 4+4핀입니다. 24핀이 잠겨 있는데 프로세서 팬 헤더만 경고를 띄우면, 메인 커넥터보다 이 8핀을 보세요.

둘 다 검은 플라스틱이라 자리를 바꾸면 안 들어갑니다. 억지로 넣다 핀이 밀리면 그 케이블은 그 파워 세트에서 빼 두세요. 가닥 수를 두 소켓에 찢어 쓰는 문제는 CPU 8핀이 두 칸일 때가 따로 다룹니다. 오늘 글은 반만 꽂힌 24핀입니다.

그래픽 카드 8핀을 메인보드 CPU 칸에 끼우는 실수도 같은 날 납니다. 카드 보조전원은 케이스 옆, 카드 위를 향하고 메인 24핀과 길이부터 다릅니다. 핀 배열이 다른 케이블을 섞는 이야기는 모듈러 케이블을 섞지 않을 때로 넘기세요.

24핀을 다시 잠갔는데도 무반응이면, 그 다음 한 가지만 바꿉니다. 대기 램프가 켜져 있고 전면 버튼만 죽으면 F_PANEL 전원 두 핀입니다. 램프가 CPU나 DRAM에서 멈추면 디버그 LED 칸 이름을 읽고, 램은 한 장만 남깁니다.

커넥터를 세 번 다시 꽂아도 같은 자리만 뜨거우면 케이블이나 보드 쪽 소켓이 망가졌을 수 있어요. 그때는 다른 파워의 선을 빌려 끼우지 말고, 그 파워에 든 예비 24핀이 있는지만 확인하세요. 모듈러가 아니면 선이 파워에 고정이라 교체 단위가 파워 전체입니다.

옆판을 닫기 전의 짧은 점검은 패널을 닫기 전 점검에 모아 두었습니다. 24핀 갈고리를 본 뒤에 닫으세요. 닫고 나면 당김이 생겼는지 손이 안 들어갑니다.