첫 조립 케이블 정리 - 통풍과 커넥터 장력부터

선이 전면 필터와 GPU 흡기 사이를 가로막으면 예쁜 묶음이어도 공기가 돕니다. 미관은 패널을 닫아도 숨이 통하는 다음에 옵니다.

메시 전면은 찬 공기를 GPU 팬으로 보내는 길이 본체입니다. 그 길에 24핀과 남는 SATA 선이 걸쳐 있으면 카드가 먼저 더워지고 팬이 먼저 올라갑니다. 유리 쇼케이스에서 선을 앞으로 빼는 연출은 사진용이지, 첫 조립의 목표가 아닙니다.

케이스 GPU 최대 길이와 선 공간은 같이 봅니다. 카드가 케이스에 거의 닿으면 남는 선을 옆에 둘 자리가 없습니다. 케이스 흡기와 GPU 길이를 먼저 적고, 그다음 타이즈를 사세요.

순서는 메인 24핀, CPU 8핀(또는 4+4), GPU 보조전원, 그다음 저장·팬입니다. 짧은 선을 억지로 당기기 전에 파워 위치를 확인하세요.

24핀은 딸깍이 들릴 때까지입니다. 반만 들어가면 재부팅·무신호가 납니다. CPU 보조전원은 보드 위쪽에 있어 선을 쿨러 옆이 아니라 뒤로 넘기는 편이 장력이 덜합니다. GPU 8핀·12VHPWR 계열은 카드 매뉴얼의 개수와 방향을 그대로 따릅니다. 젠더를 겹쳐 길이를 벌충하지 마세요.

모듈러면 필요한 선만 파워에 꽂습니다. 논모듈러면 남는 다발을 케이스 후면 공간으로 넘기고, 전면 흡기 쪽으로 되돌아오지 않게 한 번만 묶습니다. 정격과 커넥터 점검은 파워 정격 체크리스트와 같이 보세요.

모듈러는 안 쓰는 선을 빼서 후면 공간을 비웁니다. 논모듈러는 남는 다발을 숨길 공간이 케이스에 있는지부터 고릅니다.

첫 견적에서 파워 칸을 깎으면 논모듈러 저가 제품이 들어오기 쉽습니다. 그때 케이스 후면 깊이가 얕으면 패널이 안 닫히거나, 선이 보드 뒤로 눌립니다. 게임 150만 원대 공개 휴리스틱에서 파워는 8% 근처입니다. 150만 원이면 약 12만 원. 그 칸을 6만 원으로 내리면 선 정리가 먼저 실패하는 경우가 있습니다.

예산→부품 조합기에서 파워 막대를 확인한 뒤, 케이스 설명의 케이블 공간·먼지 필터 위치를 읽으세요. 숫자는 시세 밴드 참고입니다.

아래는 첫 조립에서 선이 공기를 막는 지점을 가리기 위한 표입니다.

한 칸이 막히면 타이즈를 더 조이지 말고 경로를 바꿉니다. 조임이 커넥터를 뽑는 방향으로 가면 나중에 무신호가 납니다.

남는 SATA, 전면 USB, 팬 허브 선이 전면으로 되돌아오는 경우가 많습니다. 필요한 길이만 남기고 나머지는 파워 쪽 공간에 둡니다.

팬을 많이 달수록 허브 선이 보드 아래를 가로지릅니다. RGB 허브까지 겹치면 전류와 선 다발이 같이 늘어요. 빛이 목적이면 선 경로를 먼저 그리고, 허브는 전력과 소음 우선 글을 본 뒤에 사세요.

소형 케이스는 후면 공간이 얇습니다. ITX로 줄일 계획이면 선 정리 난이도가 부품 선택과 같이 올라갑니다. ITX 트레이드오프를 같이 보세요.

선을 손가락으로 살짝 흔들어 보세요. 커넥터가 같이 움직이면 장력이 큽니다. 패널이 선을 누르면 닫은 뒤 빠질 수 있습니다.

GPU 보조전원은 카드 쪽으로 당겨지지 않게, 여유 루프를 한 번 둡니다. 12VHPWR 계열은 삽입 방향과 잠금이 매뉴얼에 따로 있습니다. 급격한 각도로 꺾지 마세요. CPU 8핀은 쿨러 브라켓 나사를 가리지 않는지 확인합니다.

패널을 닫기 전 15분 QA와 겹치면 사이드 패널 전 QA의 커넥터 칸을 이 글의 장력 칸과 같이 체크하세요. 호환 숫자만 필요하면 호환 체크에 길이를 넣습니다.