본체가 전혀 안 켜질 때 | 파워 뒤 스위치와 콘센트

아무 반응도 없으면 부품 호환보다 전기가 파워까지 왔는지를 먼저 봅니다. 램을 갈아끼우거나 CMOS를 지우기 전에, 코드와 스위치 세 곳만 확인해도 되는 날이 많습니다.

순서는 짧습니다. 파워 뒤 로커가 I인지, 코드가 파워와 벽 양쪽에 들어갔는지, 멀티탭 스위치가 켜져 있는지입니다. 그다음에 같은 구에 스탠드 전등을 꽂아 콘센트가 살아 있는지 봅니다. 전등이 안 들어오면 본체 나사를 풀 이유가 없습니다. 전등이 되고 본체만 죽으면 코드를 한 번 빼서 다시 밀착하세요. 반만 꽂힌 C13 커넥터는 각이 맞아 보여도 접촉이 없습니다.

와트 숫자가 이 증상의 원인은 아닙니다. 정격이 낮아도 대기 램프는 들어오는 경우가 많고, 스위치가 꺼지면 고용량 파워도 조용합니다. 용량 밴드는 파워 용량 가늠에 두고, 오늘 안 켜지는 문제는 입력부터 가르세요.

I 쪽이 공급, O 쪽이 차단입니다. 조립하다가 손이 스위치를 내리면, 전면 버튼을 눌러도 보드에 대기가 가지 않습니다.

글자 없이 점만 찍힌 로커도 있습니다. 점 하나(I)와 점 없음(O)으로 읽는 제품이 많아, 사진을 찍어 두고 한 번만 올렸다 내려 보세요. 케이스가 벽과 붙으면 스위치에 손이 안 들어갑니다. 본체를 끄집어낸 뒤에 확인하지 않으면, 전면 패널을 의심하는 쪽으로 시간이 갑니다.

일부 파워는 스위치가 없고 코드가 곧 전원입니다. 그런 모델은 로커를 찾느라 흡기 쪽을 분해하지 말고, 스펙의 스위치 유무를 먼저 보세요. 있으면 거의 항상 코드가 꽂히는 면입니다.

멀티탭에 차단 스위치와 과부하 차단이 따로 있습니다. 램프가 켜진 탭이라도 그 구만 죽은 경우가 있어, 한 번은 벽 콘센트에 직접 꽂아 보는 편이 빠릅니다.

히터, 전기포트와 한 탭에 물려 있으면 차단기가 떨어진 뒤 본체만 조용해집니다. 탭의 리셋 버튼을 누르기 전에는 파워 불량으로 단정하지 마세요. 반대로 벽은 사는데 연장선만 죽으면 연장선을 바꿉니다. 코드 피복이 갈라진 선을 테이프로 감아 쓰는 구성은 여기서 권하지 않습니다.

모니터와 본체가 한 탭인데 모니터만 켜지면, 콘센트는 살아 있고 본체 코드나 파워 스위치 쪽입니다. 모니터 전원 케이블과 파워 케이블을 바꿔 꽂아 선만 가려 볼 수는 있습니다. 둘 다 C13이면 모양이 같습니다. 모듈러 케이블을 다른 파워 것과 섞는 문제와는 다릅니다. 그 위험은 케이블을 섞지 않을 때를 보세요.

코드와 스위치가 맞아도 본체가 조용하면, 그다음은 “대기가 보드에 보이는가”입니다. 보이는 것부터 나누면 램을 덜 뽑게 됩니다.

대기 LED만 있으면 이 글을 더 붙잡지 말고 F_PANEL 전원 핀으로 가세요. 팬이 도는데 화면이 없으면 화면이 안 나올 때입니다. 딸깍 하고 죽는 날은 파워 스위치를 반복해 올리지 마세요. 코드를 빼고, 보드 뒤 스탠드오프가 남았는지, 모듈러 케이블이 그 파워 것인지 확인합니다. 피크 와트 표기는 이 증상과 별개라 연속 정격에서 따로 읽으면 됩니다.

스위치와 콘센트가 확인된 뒤에는 이 글의 범위가 끝입니다. 남은 증상을 한 글에서 모두 풀려고 하면 핀을 빼는 순서가 섞입니다.

케이스 버튼이 헐겁거나 극성이 의심되면 전면 패널 글이 맞습니다. 보드에 불이 들어오는데 CPU 램프에서 멈추면 디버그 LED 글이 맞습니다. 파워 팬이 돌지 않아도 본체가 켜지는 모델이 있어, 팬 정지를 고장으로 두면 정상 대기 상태를 분해하게 됩니다. 부하가 없을 때 팬이 멈추는 모드는 스펙에 한 줄로 적혀 있습니다.

중고 파워는 스위치가 살아 보여도 내부를 믿을 근거가 약합니다. 오늘 증상과는 별도로, 출처를 모르는 중고 전원은 새 정격으로 바꾸는 쪽을 먼저 고려하세요. 용량을 몇 W로 볼지는 단일 숫자로 적지 않고 도구의 하한과 상한을 봅니다.