중고 파워를 건너뛸 때 | 정격과 커넥터, 보증

카드는 화면이 나오고 부하 로그를 남길 수 있습니다. 파워는 팬이 돌아도 12V가 카드가 받을 때 버티는지는 집에서 가늠하기 어렵습니다.

중고 GPU 글에서 말하는 사용 시간, 외관, 테스트는 카드 칸의 이야기입니다. 파워는 커패시터 노후, 12V가 내려가는 현상, 커넥터 탄 자국처럼 겉으로 안 보이는 쪽이 큽니다. 그래서 같은 “중고”라도 파워는 건너뛰는 쪽이 본전인 경우가 많습니다. 카드를 중고로 볼 때는 중고 그래픽카드 체크리스트를 따르고, 파워는 이 글의 보증·커넥터 칸만 보세요. 두 글을 한 장바구니에 섞지 마세요.

중고 완본체를 살 때도 파워만 따로 빼서 재사용하는 선택은 별개입니다. 본체 전체 점검은 중고 완본체 켜보기로 넘기고, 여기서는 단품 파워만 다룹니다.

그 유닛은 건너뜁니다. 상자 W가 카드 TGP와 비슷해도 네이티브 8핀이나 12VHPWR가 없으면 장착 직전에 실패합니다.

중고 매물에 “750W”만 적혀 있고 케이블 사진이 없으면, 정격을 믿는 단계가 아닙니다. 모듈러 케이블이 빠져 있거나, 6+2를 한 줄에서 두 갈래로 나눈 선만 있는 구성은 고티어 카드와 맞지 않습니다. 커넥터 순서는 ATX 3.0 12VHPWR와 정격 80PLUS 체크를 같이 보세요.

사이트 가정표에서 GPU 티어 3은 200W, 티어 4는 300W 근처입니다. 여유 20~30%를 넣으면 650~750과 750~850 밴드가 갈립니다. 단일 W를 정답으로 쓰지 않습니다. 파워 용량 가늠에 카드 감만 넣어도 하한~상한이 나옵니다.

중고로 몇만 원을 아끼는 숫자만 보면 이득처럼 보입니다. 반품 창구와 재구매를 붙이면 표가 기울어요.

표는 경향입니다. 시세를 약속하지 않습니다. 150만 원 게임용이면 파워 칸은 대략 8% 전후, 약 12만 원대입니다. 그 칸을 4만 원 중고로 깎으면 차액이 커 보여도, 커넥터 실패 한 번이면 왕복 택배와 새 파워가 동시에 나갑니다. 구간은 650 750 850 선택을 우선하세요.

지금 카드가 티어 3 전후이고, 반년 안에 상위 티어로 올릴 계획이 없으면 신품 하한 밴드가 맞습니다. 중고 850의 여유 W는 보증이 없을 때 숫자만 큰 경우가 많습니다.

업글 5안처럼 다음 카드를 전제할 때만 상한 밴드를 지금 삽니다. 그때도 중고가 아니라 커넥터가 남은 신품 쪽입니다. 8칸 비중은 예산 조합기에서 파워 막대가 4% 밑으로 내려가지 않게 되돌리세요. GPU를 중고로 메울지는 중고 vs 신품 카드에서 보증과 테스트를 가른 뒤입니다.

80 PLUS 등급 표시가 지워진 중고는 효율 숫자로 고르지 마세요. 등급은 참고이고, 연속 정격과 케이블이 먼저입니다.

라벨의 연속 정격, 12V 암페어, 케이블 사진, 보증서 유무 네 줄을 메모하세요. 하나라도 비면 부하 전에 교체를 검토합니다.

첫 조립이면 사이드 패널을 닫기 전에 24핀, CPU 8핀, GPU 보조전원이 끝까지 들어갔는지 확인합니다. 순서는 패널 닫기 전 QA와 같고, 파워만 중고라고 순서를 건너뛰지 마세요. 호환 길이와 폼팩터는 호환 체크의 파워 규격 칸에 적습니다. SFX 케이스에 ATX 중고를 구긴 구성은 정격과 별개로 실패입니다.

이상 소음, 재부팅, 카드가 빠지는 느낌이 있으면 파워를 의심 목록에 올립니다. 원인을 단정하지는 않습니다. 제조사 스펙이 우선입니다.