스탠드오프가 빠지거나 남을 때 | 쇼트와 보드 휨

케이스가 ATX 기본 기둥을 모두 박아 보내는 경우가 있습니다. 작은 보드를 올리면 구멍 없는 구리면이 그 머리에 앉습니다.

전원은 들어오는데 3초 만에 꺼지면, 램·CPU보다 기둥을 먼저 의심하세요. 팬이 한 바퀴 돌고 멈추는 증상과 겹칩니다. 화면이 안 나오는 포트·램 문제는 다른 글 범위입니다. 여기서는 보드와 섀시 사이의 금속 접촉만 봅니다.

이미 조인 뒤에는 보드를 들어 밑면을 손전등으로 보세요. 원형 눌림이 있으면 그 자리의 기둥을 제거합니다. 호환 체크는 소켓·길이를 걸러 주고, 기둥 개수는 케이스 매뉴얼 홀 지도가 우선입니다.

나사가 남는 것 자체는 실패가 아닙니다. 구멍 없는 자리에 기둥이 있는지가 실패입니다. 여분 나사는 봉지에 다시 넣으면 됩니다.

반대로 구멍이 있는데 기둥이 없으면 보드가 휨니다. GPU 무게가 슬롯을 누르고, 모서리가 내려앉습니다. 처짐 받침대는 카드 쪽 글이고, 보드 네 모서리 기둥은 이 단계에서 채우세요.

첫 체결에서 보드를 케이스에 바로 넣지 말고, 박스 위에 구멍을 세어 사진으로 남기는 편이 재작업이 적습니다. 순서 자체는 보드 위 5단계를 우선하고, 이 글은 기둥만 깊게 갑니다.

ATX 케이스에 mATX·ITX를 넣는 조합이 흔합니다. 하단·상단 여분 홀에 기둥이 기본 장착된 제품이 있습니다.

매뉴얼에 mATX 홀만 칠해진 도면이 있으면 그 외 기둥은 빼는 것이 기본입니다. 도면이 없으면 보드를 올려 구멍과 겹치는 기둥만 남기고, 비는 머리는 제거하세요. ITX는 더 적게 남습니다. 작아질 때 빠지는 칸은 ITX vs mATX 비용과 섞지 말고, 여기서는 홀만 보세요.

홀 수는 모델마다 다릅니다. 숫자는 감이지 규격 단정이 아닙니다. 보드 박스의 홀 안내가 케이스 도면과 다르면 보드를 우선하세요.

나사를 돌리기 전에 메모장에 여섯 줄을 채우세요. 비어 있으면 전원 버튼을 누르지 않습니다.

보드 홀 수, 케이스 기둥 수, 여분 기둥 위치, I/O 실드 장착 여부, 24핀이 기둥에 걸리는지, GPU 슬롯 쪽 모서리가 떠 있는지. I/O 실드가 안 들어간 채 보드를 조이면 포트가 비뚤어지고, 기둥 높이도 같이 어긋납니다.

손조임 후 한 바퀴만 공구로 더 도는 편이, 보드를 움푹 넣게 조이는 것보다 안전합니다. 유리 측판 스크래치는 다른 글입니다. 패널을 닫기 전 전체 목록은 15분 조립 QA를 보세요.

전원만 넣어도 바로 꺼지면 파워 스위치를 끄고 콘센트를 빼세요. 보드를 들어 밑면 눌림과 기둥 머리를 대조합니다.

여분 기둥을 뺀 뒤에도 반복되면, 램 한 장·내장 화면 포트처럼 다른 실패와 겹칠 수 있습니다. 그때는 화면 없음 글을 이어서 보고, 이 글의 기둥만으로 단정하지 마세요. 파워 정격 부족과도 증상이 비슷하니 파워 가늠은 별도로 한 번만 확인합니다.

패턴이 긁혔으면 해당 칸의 구매·AS 창구를 우선하세요. 납땜을 집에서 고치는 범위가 아닙니다. 중고 보드를 쓸 때도 밑면 사진을 결제 전에 요청하는 편이 기둥 사고와 겹칩니다.

전원 버튼을 누르기 전에 보드 네 모서리를 손가락으로 눌러 보세요. 한쪽만 출렁이면 기둥이 없거나, 반대쪽에 여분 머리가 받치고 있는 신호입니다. 출렁임을 나사로 억지 조이면 기판이 휜 채로 고정됩니다. 기둥을 맞춘 뒤에만 24핀과 CPU 8핀을 누르세요.