수랭 라디에이터를 케이스 천장에 달지, 전면에 달지 장바구니에서 멈추는 분이 많습니다. 사진 속 빌드는 예뻐도 튜브 방향과 펌프 높이를 빼면, 설치 당일에 호스가 꺾이거나 라디가 램에 닿습니다. 하지만 상단 배기와 전면 흡기는 열이 나가는 방향이 다르고, GPU가 쓸 수 있는 길이도 같이 줄어듭니다. 이번 포스팅에서는 라디에이터 면을 고르는 기준을 자세히 알아보도록 하겠습니다.
240mm와 360mm 사이에서 고민 중이라면, 두께와 펌프가 루프에서 가장 높은 곳인지를 먼저 적는 데 도움이 될 것입니다. 펌프 선을 어느 헤더에 꽂는지는 이 글 범위 밖입니다. 온도를 몇 도로 약속하지 않습니다.
| 참고 추정 | 강매 없음
상단 배기는 케이스 안 더운 공기가 라디를 지나고, GPU 길이 손해는 적은 편이다.
전면 흡기는 CPU에 바깥 공기를 넣지만 라디 두께만큼 그래픽카드 여유가 줄어든다.
펌프가 루프의 가장 높은 점이 되면 공기가 펌프에 모이기 쉽다.
라디를 위에 두면 열은 어디로 가나?
천장 라디를 배기로 두면, 전면이나 하단에서 들어온 공기가 CPU 열을 싣고 위로 나갑니다. CPU는 케이스 안에서 이미 데워진 공기를 만나는 쪽에 가깝고, 그래픽카드는 전면의 상대적으로 선선한 흡기를 쓰기 쉽습니다.
인터넷에는 상단과 전면의 온도 차가 몇 도라고 적힌 글이 많습니다. 케이스 팬 수, 방 온도, 그래픽카드 발열에 따라 그 차이는 달라져서, 여기서는 도 단위로 단정하지 않습니다. 게임 위주이고 카드 온도가 걱정이면 상단 배기가 설명하기 쉬운 배치입니다. 조용히 돌리려고 팬 회전을 낮추면 그 이점은 다시 줄어듭니다.
상단이 가능하려면 케이스 스펙에 240mm나 280mm, 360mm 지원이 적혀 있어야 합니다. 숫자만 있고 메인보드 VRM 방열판과 간섭한다는 주석이 달린 제품이 있습니다. 주석의 mm를 빼지 마세요. 공랭과 수랭 중 무엇을 살지는 쿨러 비교에 있고, 이 글은 수랭을 이미 골랐을 때의 면 선택입니다.
전면 흡기로 달면 GPU 길이가 왜 줄까?
전면 라디는 보통 바깥 공기를 케이스 안으로 넣습니다. CPU 블록에는 상대적으로 선선한 공기가 먼저 닿고, 라디를 통과하며 데워진 공기가 그래픽카드와 전원부 쪽으로 갑니다.
두께가 문제입니다. 라디 27mm에 팬 25mm를 더하면 전면 안쪽으로 50mm 안팎이 들어옵니다. 두꺼운 38mm 라디는 더 먹습니다. 케이스의 GPU 최대 길이에서 이 두께를 빼야 카드가 들어갑니다. 스펙이 "라디 미장착 시 380mm"라면 전면 수랭을 단 뒤에는 그 숫자를 쓰면 안 됩니다. 길이 계산은 케이스 흡기와 GPU 길이와 같이 보세요. 전원 커넥터가 카드 끝에서 더 튀어나오는 모델은 그 길이까지 더합니다.
전면 팬을 배기로 돌리고 라디를 다는 배치도 있지만, 케이스 앞이 막힌 유리라면 흡입할 곳이 없어집니다. 메시 전면인지부터 확인하세요. 먼지 필터가 라디 밖에 있으면 청소 주기가 짧아집니다. 필터를 뺀 채 돌리면 핀 사이에 먼지가 끼어 몇 달 뒤 온도만 올라갑니다.
전면 라디인데 호스 연결부가 라디 맨 위에 있으면, 그 지점이 루프에서 높아지기 쉽습니다. 공기가 모이는 소리가 나면 케이스가 허용하는 범위에서 연결부를 아래로 내리는 쪽이 낫습니다. 호스를 직각으로 접어 내리지는 마세요.
펌프가 가장 높으면 무슨 소리가 나나?
루프 안의 공기는 높은 쪽으로 모입니다. 펌프가 가장 높은 자리에 있으면 공기가 펌프에 머물며 가글거리는 소리가 나거나, 유량이 줄었다는 이야기가 설치 가이드에 반복됩니다. 라디의 일부가 펌프보다 높아서 공기가 라디 끝에 머물게 하는 배치가 이 소음을 줄이기 쉽습니다.
천장 라디는 그 자체로 펌프(CPU 블록)보다 높은 경우가 많습니다. 호스가 아래로 자연스럽게 내려가면 조건이 맞습니다. 전면 라디는 호스 연결부가 아래를 보도록 돌릴 수 있는지 케이스 높이로 확인하세요. 연결부가 반드시 위인 짧은 케이스라면, 상단 장착이 되는 케이스 쪽이 펌프 위치만 보면 설명하기 쉽습니다. 제조사마다 허용 그림이 다르니 Arctic처럼 설치 방향 그림을 둔 브랜드는 그 그림을 따르고, 없는 브랜드는 펌프를 가장 높은 자리에 두지 않는 선에서 멈추세요.
소리를 참으며 돌리면 펌프 베어링에 무리가 갈 수 있다는 안내가 매뉴얼에 있는 제품이 있습니다. 보증 범위와 누수 점검은 AIO 누수가 걱정될 때로 넘깁니다. 펌프 케이블을 CPU_FAN에 꽂을지 AIO_PUMP에 꽂을지는 펌프 헤더에서 갈라 두었습니다. 면을 고른 뒤에 헤더를 보면 됩니다.
240과 360, 두께는 어떻게 보나?
240mm는 120mm 팬 두 개, 360mm는 세 개, 280mm는 140mm 팬 두 개입니다. 케이스 지원 목록에 그 숫자가 없으면 구멍이 있어도 나사가 맞지 않습니다. 120mm 자리에 140mm 라디를 억지로 넣지 마세요.
면적이 크면 같은 소음에서 열을 옮기기 쉬운 쪽이지만, 360이 항상 240을 이긴다고 적지는 않겠습니다. 두꺼운 라디, 느린 팬, 막힌 전면이 겹치면 숫자가 뒤집힙니다. 케이스에 360 상단이 있고 GPU 길이가 빠듯하면 상단 360이 전면 240보다 길이 면에서는 편합니다. 상단 여유에 메인보드 방열판이 걸리면 반대로 전면이 남습니다.
팬까지 포함한 두께를 케이스 여유와 나란히 적으세요. 슬림 라디는 27mm 전후, 두꺼운 제품은 38mm 전후로 적힌 것이 보입니다. 팬 25mm를 더하기 전에 "팬 포함"인지 "라디만"인지 문구를 구분하세요. 포함된 팬을 케이스 팬으로 바꿔 달면 두께가 15mm짜리 슬림 팬으로 줄 수도, 30mm 고풍량 팬으로 늘 수도 있습니다.
케이스 지원 칸이 비어 있으면?
지원 목록에 상단 라디가 없으면 구멍을 새로 뚫지 마세요. 나사 자리가 달라도, 상판과 메인보드 사이의 간격이 부족해도 목록에서 빠집니다. 그 케이스에서는 전면이나 공랭이 후보로 남습니다.
| 면 | 공기 | GPU 길이 | 펌프 위치 |
|---|---|---|---|
| 상단 배기 | 케이스 안 공기가 라디를 통과 | 손해 적은 편 | 라디가 펌프보다 높은 경우가 많음 |
| 전면 흡기 | 바깥 공기가 CPU에 먼저 | 라디+팬 두께만큼 감소 | 호스가 위면 공기가 모일 수 있음 |
| 하단 | 바닥 먼지, 파워와 자리 경쟁 | 케이스마다 다름 | 펌프가 라디보다 높아지기 쉬움 |
하단은 지원 목록에 있어도 파워 칸, 먼지, 펌프 높이 때문에 마지막에 보는 면입니다. 표를 채운 뒤에 호환 체크에는 소켓과 케이스 폼팩터를 넣고, 라디 mm는 메모에 따로 남기세요. 도구가 360 지원을 대신 읽어 주지는 않습니다.
자주 묻는 질문
상단이 되면 전면은 볼 필요가 없나요?
상단이 펌프보다 높고 GPU 길이가 중요하면 상단부터 보면 됩니다. 상단 간격이 VRM 방열판에 걸린다고 케이스에 적혀 있으면 전면으로 넘어가세요. 둘 다 되면 GPU 길이를 지키는 쪽을 먼저 고르면 됩니다.
라디 팬을 안쪽과 바깥쪽 어디에 다나요?
케이스 매뉴얼의 나사 간격과 튜브 공간을 따릅니다. 팬을 라디 아래에 두어 메인보드에 닿으면 의미가 없습니다. 흡기인지 배기인지는 팬 테두리의 화살표로 확인하고, 면이 정해진 뒤에 방향을 맞추세요.
가글 소리는 고장인가요?
설치 직후 공기가 자리 잡는 동안 잠깐 날 수 있습니다. 펌프가 가장 높은 자리인 배치에서 소리가 계속이면 위치를 먼저 바꾸세요. 위치와 무관하게 며칠째 동일하면 누수와 보증 조건 쪽으로 넘깁니다. 소리를 없애려고 펌프 회전만 최대로 올리는 것은 소음 칸을 포기하는 교환입니다.
280과 360 중 무엇이 맞나요?
케이스가 받는 숫자로 걸러집니다. 140mm 팬 두 개인 280을 120mm 세 자리인 상단에 넣을 수 없습니다. 둘 다 지원되면 전면 길이와 상단 간섭 중 막히는 쪽을 제외하세요. 냉각 등수를 단정하지 않습니다.
출처
- Arctic 냉각 제품 · Arctic
- Noctua 호환 센터 · Noctua
- AMD 데스크톱 프로세서 · AMD
